Moda praia no atacado: o calendário e o número na etiqueta

Quem revende moda praia compra no frio. A coleção de verão é desenvolvida pela indústria entre abril e junho, é apresentada por volta de setembro e outubro, e o auge de venda no varejo acontece entre novembro e fevereiro. Entre a mesa do fabricante e a sacola da cliente passam uns seis meses — e quem entra nesse mercado esperando o calor chegar para ir atrás de fornecedor descobre que chegou tarde num mês em que ainda está quente.

Só que o calendário é metade do problema desta categoria. A outra metade não aparece em guia de polo nenhum: a peça de banho é a única roupa do seu mix que costuma vender um número técnico — FPU 30, FPU 50, “FPU 50+”. Número é coisa que laboratório mede, que órgão público já reprovou em etiqueta brasileira e pelo qual a lei cobra prova de quem anuncia. Este guia trata das duas metades, e a segunda é a que quase ninguém conta a quem está montando o primeiro pedido.

Quem compra praia compra no frio

Vale desenhar o ano inteiro, porque é isso que organiza a decisão de compra:

Duas ressalvas antes de você usar esse quadro para decidir compra. A primeira, e é a que mais pesa: ele é leitura de mercado desta redação, não dado apurado. Nesta apuração não localizamos nenhuma fonte oficial que fixe calendário de coleção, prazo de produção, pedido mínimo ou prazo de entrega no atacado de moda praia — isso é prática comercial, não regra, e muda de confecção para confecção. A segunda: o que mais varia é a folga. Fábrica grande fecha grade mais cedo; confecção pequena aceita pedido mais perto da estação. As datas que valem para o seu pedido são as que o seu fornecedor confirmar por escrito, e o vocabulário dessa conversa está no guia de pedido mínimo, grade e sortido.

A consequência prática é dura e é a razão de esta página existir: o pedido do revendedor precisa acontecer antes do lançamento da vitrine, não depois. Comprar entre julho e setembro significa escolher dentro de uma linha inteira, com todos os tamanhos e todas as estampas disponíveis, e ainda dar tempo de o fornecedor produzir uma reposição se alguma referência girar rápido. Comprar em novembro é escolher no que sobrou do estoque de quem chegou antes — e sem tempo de fila para repor nada.

O que o dado oficial diz — e o que ele não diz

Como quase tudo sobre calendário de moda praia é prática comercial, vale colocar na mesa o único dado público de sazonalidade que existe para o setor, com a ressalva grudada nele. Na Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, o índice de volume de vendas do varejo de tecidos, vestuário e calçados (base 2022 = 100, série sem ajuste sazonal) teve dezembro como pico e fevereiro como vale em todos os quatro anos entre 2022 e 2025, sem exceção (IBGE — Pesquisa Mensal de Comércio, tabela SIDRA 8882, acesso em 13/08/2026).

A distância é grande: na média do período, dezembro registra 2,3 vezes o volume de fevereiro. O que isso descreve é o comportamento do caixa de quem vive de vender roupa — dois meses do ano concentram um pedaço desproporcional da receita, e os meses fracos vêm logo depois deles, quando o estoque já foi pago. Quem planeja compra grande de moda praia para chegar em setembro está fazendo o desembolso justamente no segundo mês mais fraco da série. Isso não é argumento para não comprar; é argumento para saber quanto de capital a operação exige antes de fechar a grade.

O que acontece com o que sobra

Aqui está a diferença que separa moda praia de qualquer outra categoria de vestuário. Uma calça jeans que não vendeu em maio continua vendável em junho, em julho e no ano seguinte. Um biquíni que não vendeu até março espera perto de dez meses pela próxima chance real de girar. Não é uma temporada de atraso: é quase um ano de capital parado ocupando espaço.

E o estoque encalhado dessa categoria envelhece duas vezes. Além de sair de estação, ele sai de modelagem: a silhueta de moda praia se mexe rápido de um verão para o outro — cortininha, asa delta, alça assimétrica, ombro único, maiô como peça de moda, tecido canelado ou texturizado entram e saem do centro da coleção com uma velocidade que jeans básico e camiseta não têm. A peça guardada volta à prateleira competindo com o modelo do ano seguinte, e o que fazer com ela é o assunto do guia sobre roupa comprada que não está saindo.

Por isso a queima de fim de temporada, em fevereiro e março, é a compra mais tentadora e a mais arriscada do calendário. O preço do atacado cai de verdade nesses meses, porque o fornecedor prefere liquidar a carregar. Só que quem compra ali está fazendo duas apostas ao mesmo tempo: que o dinheiro pode ficar parado até o fim do ano e que aquele modelo ainda vai estar de pé quando voltar a vender. Às vezes está. Não é característica que se possa prever no ato da compra.

A mesma peça, calendários diferentes

Tem um detalhe que quase nenhum guia registra: o calendário de moda praia não é do produto, é do comprador final. A mesma peça, comprada do mesmo fornecedor no mesmo dia, tem vida útil comercial completamente diferente dependendo de onde mora quem vai comprar de você.

Esse quadro também é leitura de mercado, e não série estatística — o IBGE, como está logo acima, não separa moda praia por região nem por categoria. O que ele muda é decisão, não curiosidade. Quem atende cliente no Sul e trata moda praia como categoria principal está construindo um negócio com quatro meses de venda concentrada e oito de manutenção — o que só funciona se houver uma segunda categoria segurando o resto do ano, e a vizinha natural é a moda fitness, que sai do mesmo tipo de maquinário e vende fora do verão. Quem vende no Nordeste tem o oposto: uma categoria com demanda contínua e concorrência local igualmente contínua. Nenhum dos dois cenários é melhor; eles exigem operações diferentes, e escolher a categoria sem olhar para o CEP do próprio cliente é o passo em falso mais caro dessa escolha. O mapa das outras categorias e do que cada polo faz de melhor está no guia de fornecedores de roupas.

Onde a categoria é produzida

Vale separar duas coisas que costumam ser confundidas: onde a peça é fabricada e onde ela é vendida no atacado. Não são o mesmo lugar, e a diferença aparece no preço e na possibilidade de reposição.

Para quem está montando o primeiro mix, o caminho mais direto costuma ser Fortaleza, porque ali a categoria não é um departamento dentro de um polo geral: ela é a vocação do lugar. Como a feira funciona, o que muda entre ela e os centros atacadistas e o que perguntar para saber se o vendedor é fabricante ou revendedor está no guia da Feira da José Avelino. Quem prefere confecção pequena, com relacionamento e reposição negociada peça a peça, tende a se dar melhor em Nova Friburgo; e quem quer ver muita origem junta num quarteirão só encontra isso no Brás, pagando o preço de comprar de quem também comprou.

Um cuidado de leitura: liderança de produção e rua mais famosa são títulos diferentes, e há material na internet dando o mesmo superlativo para lugares distintos. O Ceará é polo de fábrica; Cabo Frio tem a rua que virou destino de compra. Quem vai atrás de preço de fábrica e reposição olha para o primeiro; quem quer ver muita marca junta num quarteirão, para o segundo.

FPU: a única promessa da peça que dá para medir

Aqui a página sai do terreno da prática comercial e entra no que tem texto escrito. Uma camiseta promete caimento, um jeans promete lavagem — coisas que ninguém ensaia em laboratório. Uma peça de praia costuma prometer um número, e número tem norma técnica, tem método de ensaio, tem órgão público que já mediu e tem lei cobrando prova de quem anuncia. Quem revende repete esse número na descrição do produto e, a partir daí, passa a responder por ele.

A norma brasileira existe e é de 2018

A norma que trata do assunto é a ABNT NBR 16695 — Vestuário — Fator de Proteção Ultravioleta — Requisitos e métodos de ensaio —, publicada em julho de 2018 pelo comitê ABNT/CB-017 (Têxteis e do Vestuário). O escopo divulgado na ficha pública diz que ela estabelece os requisitos para determinação do fator de proteção ultravioleta de têxteis, roupas e outros itens de vestuário pessoal, como chapéus, usados em proximidade com a pele (ABNT NBR 16695 — ficha pública em distribuidor de normas, acesso em 13/08/2026). Uma segunda base independente registra a mesma norma com data de edição 25/07/2018, emissor ABNT e situação “vigente” (DIN Media — ficha da ABNT NBR 16695, acesso em 13/08/2026).

Antes de 2018, o Brasil media com régua australiana

Isso não é curiosidade histórica: é o motivo de praticamente tudo o que circula sobre FPU em português vir de uma norma estrangeira. Em janeiro de 2016, ao analisar roupas com proteção UV de uso adulto e infantil, o Inmetro registrou que os produtos já eram comercializados no mercado nacional havia mais de uma década, mas que ainda não havia sido criada norma técnica brasileira capaz de avaliar produtos que prometem maior proteção contra os raios UV — e usou no ensaio a norma australiana e neozelandesa AS/NZS 4399:1996. Na conclusão, o próprio órgão escreveu que solicitaria novamente à ABNT a elaboração de uma norma técnica brasileira capaz de avaliar o produto (Inmetro — Programa de Análise de Produtos, relatório de roupas com proteção UV, janeiro/2016, acesso em 13/08/2026). A ABNT NBR 16695 apareceu dois anos depois desse pedido.

O que cada faixa de FPU significa

A classificação reproduzida pelo Inmetro a partir da AS/NZS 4399:1996 organiza o número em três faixas, e o relatório traz junto o percentual de radiação ultravioleta que cada nível bloqueia. Vale ler a terceira coluna com atenção, porque ela costuma surpreender quem vende a peça:

Os percentuais e a tabela de classificação são do relatório do Inmetro (Inmetro, janeiro/2016, acesso em 13/08/2026). Repare no que eles dizem quando colocados lado a lado: entre FPU 30 e FPU 50 a diferença de bloqueio é de 1,3 ponto percentual — 96,7% contra 98,0%. Isso não torna o 50 igual ao 30, e esta página não está dizendo qual comprar; está dizendo que a distância entre os dois números na etiqueta é bem maior do que a distância entre eles no ensaio. Se o fornecedor cobra bem mais caro pela referência “50”, a pergunta legítima é o que exatamente justifica a diferença de preço.

O sinal de “+” tem regra, e ela era descumprida

Este é o item mais prático de toda a seção. Pela norma usada no ensaio, o símbolo de mais só deve ser utilizado em produtos classificados acima do UPF 50. O Inmetro registrou que no Brasil o sinal era usado de forma incorreta: marcas nacionais e importadas declaravam UPF 30+, UPF 40+ e UPF 50+ quando deveriam declarar UPF 30, UPF 40 e UPF 50 (Inmetro, janeiro/2016, acesso em 13/08/2026).

Traduzindo para quem está com a peça na mão no balcão do fornecedor: uma etiqueta escrita “FPU 30+” não é um selo melhor que “FPU 30”. É, pelo critério do ensaio, uma declaração que não deveria existir naquela faixa — e portanto um bom motivo para pedir o relatório de ensaio antes de repetir o número no seu anúncio. Não é acusação de má-fé: muita confecção pequena reproduz o que veio do fornecedor de tecido sem saber da regra do sinal.

Quando o Inmetro mediu, duas de nove marcas não bateram

A análise de janeiro de 2016 ensaiou 12 produtos — 8 de fabricação nacional e 4 chineses —, num total de 9 marcas, no laboratório do SENAI CETIQT. Duas marcas nacionais foram consideradas não conformes por entregarem proteção menor do que a declarada na etiqueta: uma camisa infantil declarava UPF 50+ e mediu UPF 40; uma camisa de uso adulto declarava fator 30 e as amostras mediram 10 e 25 (Inmetro, janeiro/2016, acesso em 13/08/2026). A amostra com UPF 10, observou o relatório, sequer conseguia ser classificada como roupa com proteção UV pela tabela da norma.

Duas ressalvas obrigatórias. A primeira: esse retrato é de janeiro de 2016, quase dez anos atrás, e nesta apuração não localizamos reanálise mais recente do Programa de Análise de Produtos para essa categoria — não dá para apresentar o resultado como fotografia do mercado de hoje. A segunda: o ensaio cobriu camisas e camisetas com proteção UV, não peças de biquíni; o que se transporta para cá é o mecanismo — declaração de FPU em etiqueta brasileira já foi medida e já não bateu —, não um percentual de reprovação da categoria de banho. Quem revende peça infantil tem interesse extra nesse trecho, porque foi justamente uma camisa infantil a que apareceu com a maior distância entre etiqueta e ensaio.

Vale registrar também uma posição de entidade que aparece no mesmo relatório, com a data colada: em 2016, a Sociedade Brasileira de Dermatologia declarou ver os resultados com preocupação, particularmente porque não existia ainda processo de registro desses produtos na autoridade regulatória, o que, segundo a entidade, poderia propiciar a comercialização de produtos com qualidade inferior à prometida (SBD, em posicionamento reproduzido no relatório do Inmetro, janeiro/2016, acesso em 13/08/2026). É posição de entidade, datada de 2016 — não é norma, e esta apuração não confirmou junto à autoridade sanitária qual é a situação hoje. Do mesmo modo, não localizamos ato tornando obrigatória certificação ou registro de roupa com proteção UV: em 2016 o Inmetro dizia que faria avaliação de impacto regulatório para decidir sobre uma medida, e o desfecho dessa avaliação não foi encontrado. Portanto esta página não afirma que roupa UV tem — nem que não tem — certificação obrigatória.

Quem anuncia o FPU responde pelo número

Se a norma técnica é paga e o retrato do mercado é de 2016, existe uma parte da história que é pública, atual e aplicável direto a você: a regra sobre anunciar. Ela não está em norma técnica, está no Código de Defesa do Consumidor, e alcança quem repete a alegação, não só quem fabricou a peça.

Os quatro dispositivos estão no texto compilado da Lei nº 8.078/1990 — Código de Defesa do Consumidor (acesso em 13/08/2026). Para o seu caso concreto, quem responde é advogado ou o Procon da sua cidade; o que se faz aqui é apontar onde a regra está escrita, do mesmo jeito que o site faz com o resto — o método está em como apuramos.

A etiqueta da peça de banho: o que a regra exige

A alegação de FPU é a parte vistosa da conversa técnica, mas a maior parte do que dá para conferir numa peça de banho está numa tirinha de tecido de dois centímetros. A regra de etiquetagem têxtil em vigor é a Portaria Inmetro nº 118, de 11 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 22/03/2021, Seção 1, página 86, que aprovou o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis — Consolidado e revogou seis portarias anteriores; o registro oficial do ato a lista como “Em vigor” (Inmetro — Sistema de Legislação, ficha da Portaria nº 118/2021, acesso em 13/08/2026). A base legal, porém, é bem mais antiga: o próprio Inmetro aponta a Lei nº 5.956/1973, que obriga informar natureza, porcentagem e nome genérico das fibras, e o Decreto nº 75.074/1974, que obriga afixar essa informação de forma permanente por etiqueta, selo ou rótulo (Inmetro — Perguntas Frequentes, legislação de etiquetagem têxtil, acesso em 13/08/2026).

São cinco informações obrigatórias, em produto nacional ou estrangeiro destinado à comercialização. A terceira coluna é o que cada uma delas vira quando a grade de biquíni chega na sua mão.

A Portaria também define como essa informação tem de aparecer, e é aqui que a conferência deixa de ser opinião: os caracteres devem estar em igual destaque, ser facilmente legíveis, claramente visíveis e satisfazer o requisito de indelebilidade, com altura não menor que 2 mm; e o meio deve ser fixado de forma permanente, em local de fácil visualização, em cada unidade ou fração do produto. O regulamento define “permanente” como os caracteres que não se dissolvam nem desbotem, ou o meio que não se solte e acompanhe o produto ao longo de sua vida útil, quando aplicados os procedimentos de limpeza e conservação indicados (Inmetro — íntegra da Portaria nº 118/2021, acesso em 13/08/2026). Em peça de banho isso é literalmente conferível com uma régua e uma lavagem: etiqueta que sai na primeira lavada não é indelével.

Tolerância: até onde a composição pode variar

Antes de brigar por dois pontos percentuais de elastano, vale saber que existe folga escrita. A Portaria admite tolerância de ±3% para cada fibra têxtil ou filamento têxtil em separado, entendida como a diferença entre os percentuais indicados na etiqueta e os que resultarem da análise. Essa tolerância não se aplica ao produto declarado puro ou 100%, que é aquele que apresenta somente uma fibra na composição (Inmetro — íntegra da Portaria nº 118/2021, itens 6 e 7, acesso em 13/08/2026). Ou seja: “12% elastano” na etiqueta com 10% no ensaio está dentro da regra; “100% poliamida” com outra fibra dentro, não.

Elastano e poliamida têm definição legal, não comercial

O Apêndice A do regulamento traz a lista de nomes genéricos que a etiqueta deve usar, e define cada fibra. Elastano é a fibra elástica constituída de poliuretano segmentado em pelo menos 85% de massa que, estirada três vezes a sua longitude inicial, recupera-se rapidamente quando desaparece a solicitação. Poliamida é a fibra formada por macromoléculas lineares sintéticas com conexões amidas recorrentes vinculadas, em no mínimo 85%, a unidades alifáticas radicais ou cicloalifáticas (Inmetro — íntegra da Portaria nº 118/2021, Apêndice A, acesso em 13/08/2026).

Por que isso importa numa página de compra? Porque o balcão de moda praia é cheio de nome de fantasia: tecido com nome de marca registrada, “fio importado”, “malha premium”. Nada disso substitui o nome genérico na etiqueta. Quando o vendedor descreve o tecido por um nome comercial, a pergunta que fecha o assunto é “e na etiqueta, sai como o quê, em percentual?”. Se você compra grade importada, o cuidado dobra: o regulamento exige o idioma do país de consumo, o que significa que peça etiquetada só em mandarim ou em inglês precisa de meio adicional em português — vale para quem olha para a importação da China e para quem compra de terceiros sem saber a origem.

Onde a peça barata falha

Moda praia tem pontos de falha que não existem em nenhuma outra categoria de roupa, porque a peça é usada molhada, ao sol, dentro de água salgada ou clorada, e ainda precisa vestir bem nessas três condições. Os defeitos aparecem depois da venda — que é o pior momento possível para descobri-los.

1. Transparência quando molhada. É o defeito número um da peça barata e o único que não se enxerga na loja se você não procurar. Estique o tecido contra a luz: se já clareia seco, molhado transparece. Em cor clara e em tecido de gramatura baixa o risco é maior.
2. Forro. Confira se existe, onde está e se acompanha a peça inteira ou só a frente — e, agora com regra escrita na mão, confira também se a composição dele está declarada na etiqueta, porque a exceção dos 30% não vale para forro. É o item que resolve a transparência e é exatamente o que some quando o fabricante precisa baixar o custo.
3. Composição. O par mais comum em peça de banho é poliamida com elastano, e os dois têm definição legal no Apêndice A da Portaria nº 118/2021 — o que a etiqueta traz tem de ser o nome genérico, não o nome comercial do tecido. O que não existe é regra sobre o percentual: nesta apuração não localizamos norma brasileira que fixe mínimo de elastano, gramatura ou resistência ao cloro para tecido de banho, então qualquer faixa que você leia por aí é observação de mercado, não requisito que dê para cobrar. O que dá para cobrar é a declaração correta, dentro da tolerância de ±3% por fibra.
4. Aviamento. Argola, regulador e aro de moda praia vão encontrar maresia, sal e cloro, e é comum o fornecedor descrever algum tratamento anticorrosivo no metal. Vale perguntar qual é o tratamento e comparar entre fornecedores — mas como característica de produto, não como obrigação: não localizamos norma brasileira que exija tratamento anticorrosivo em aviamento de peça de banho. Metal cru enferruja, mancha o tecido e a peça volta.
5. Bojo. Se é removível, se está bem alojado e se enruga depois de lavar. Bojo que perde o formato na primeira lavagem transforma uma peça vendida em uma conversa desagradável.
6. Elástico e costura em tecido elástico. Elástico de perna e de cós é o que cede primeiro: estique e solte, ele tem que voltar inteiro. Ponto muito apertado arrebenta no uso; ponto solto abre.
7. Etiqueta. As cinco informações obrigatórias, em português, com caracteres de no mínimo 2 mm e fixação permanente. Nessa categoria a etiqueta também é conteúdo de venda — é o que a cliente lê antes de decidir — e é o documento que sustenta a sua descrição de produto.
8. FPU declarado. Se a peça anuncia proteção UV, a pergunta é pelo relatório de ensaio, não pelo adjetivo. Sem laudo, a alegação não sobe para o seu anúncio: você continua vendendo a peça, só não vende o número.

Por que a grade complica aqui

Decidir quanto comprar de cada tamanho é difícil em qualquer categoria. Em moda praia é mais difícil por um motivo estrutural: um biquíni são duas peças com dois ajustes diferentes. A mesma pessoa raramente usa o mesmo tamanho em cima e embaixo, e quando o conjunto vem lacrado em P, M e G o problema não desaparece — ele vai para a sua cliente e volta como troca.

Some a isso o bojo, que acrescenta uma dimensão própria, e as modelagens de calcinha, que vestem de forma bem diferente entre si mesmo no mesmo tamanho nominal. O resultado é que a decisão de grade nessa categoria tem mais variáveis do que numa camiseta, e errá-la é a causa mais comum de estoque parado numa categoria que já não perdoa estoque parado. Como a letra do tamanho não tem régua obrigatória no Brasil, o único combinado objetivo possível é a tabela de medidas em centímetros da referência, pedida por escrito antes de fechar — o mesmo problema que aparece com força em plus size, onde a numeração muda de marca para marca. Vale entender antes o vocabulário do balcão — mínimo, grade e sortido — no guia dos termos do atacado, porque fechar pedido sem saber o que essas três palavras significam é como o erro começa.

Comprar sem ver a peça

Boa parte das confecções de praia vende por WhatsApp e catálogo digital, e a peça é leve — o frete por unidade pesa menos aqui do que em jeans. O procedimento geral de validar fornecedor à distância está no guia de quem envia para todo o Brasil. O que é específico desta categoria, e que nenhum guia genérico cobre, é outra coisa:

• Peça foto do avesso. Catálogo de moda praia é fotografado no corpo, com luz boa e a peça bem posicionada — e nada disso mostra forro, acabamento interno ou remate de costura, que é onde a diferença de preço está.
• Peça foto da etiqueta, legível. É a checagem mais barata que existe e quase ninguém faz. Na foto dá para ver se os cinco itens estão lá, se a composição do forro foi declarada e se o texto está em português — antes de a grade sair do fornecedor, não depois de chegar.
• Peça o laudo, se a peça anuncia FPU. Referência por referência, porque o ensaio é do artigo, não da marca inteira. Se vier, guarde o PDF: é ele que sustenta o que você vai escrever no anúncio.
• Cor de tela não é cor de peça. Estampa e cor de tecido de praia variam entre lotes de tingimento e sublimação. Se você vai reabastecer a mesma referência, pergunte se o lote é o mesmo antes de prometer a cor exata para quem já comprou.
• Peça a tabela de medidas da marca. Em moda praia a numeração varia muito entre fabricantes, e o P de um não é o P do outro. Essa tabela vira o conteúdo do seu anúncio e é o que reduz troca.

A conta muda quando o prazo é curto

A formação de preço em moda praia segue a mesma lógica de qualquer peça — custo do produto, frete de entrada rateado, embalagem, taxa do canal, imposto e perda —, e o passo a passo dessa conta está no guia de como calcular o preço de venda. O que a sazonalidade acrescenta é uma variável que categorias de ciclo longo não obrigam a considerar: parte do lote vai sair em liquidação, e isso é previsível desde o dia da compra.

Quem precifica em outubro contando que cem por cento do estoque sai pelo preço cheio está montando uma conta que a categoria não costuma confirmar. Sempre sobra tamanho de ponta e sempre sobra a estampa que não emplacou, e isso sai em fevereiro pelo preço que o mercado aceitar. Levar essa realidade para dentro do cálculo desde o começo é o que evita a surpresa de fim de temporada — de novo: é característica do mercado, não garantia de resultado, e o número exato só quem conhece o próprio giro consegue estimar.

Uma última nota de preço que só existe nesta categoria: a peça com FPU laudado custa mais caro, e a diferença de bloqueio entre as faixas é pequena — 96,7% no FPU 30 contra 98,0% no FPU 50, pelos números do relatório do Inmetro. Isso não define a sua compra, define a sua conversa: se você vai pagar a mais pelo número, exija o documento que sustenta o número. Se não vai, monte a oferta pelo que você consegue provar — modelagem, tecido, grade, acabamento — em vez de escrever no anúncio uma característica que ninguém mediu.

Esta página é o retrato de 13 de agosto de 2026: norma técnica é revisada, regulamento de etiquetagem é alterado e o mercado de moda praia muda de modelagem todo verão. O relatório do Inmetro citado aqui é de janeiro de 2016 e não localizamos reanálise posterior; o status da ABNT NBR 16695 foi confirmado no catálogo da ABNT em 24/08/2026, mas norma técnica é revisada e essa ficha muda sem aviso; e o calendário de compra descrito é leitura de mercado, não dado apurado. Achou algo diferente do que está aqui — uma reanálise mais recente, uma edição nova da norma, um item da Portaria que mudou, um fornecedor cuja etiqueta não bate com o que descrevemos? Conta pra gente. A correção entra com crédito, e os outros guias do site seguem o mesmo método, explicado em como apuramos: fonte, data da apuração e o que não foi possível confirmar dito com todas as letras.